Учимся рисовать — скульптура

Формовка и окраска скульптуры
Формовка состоит в том, что с оригинала снимают форму, повторяющую оригинал, но как бы в зеркальном отражении. Эту форму заполняют материалом и получают отлив, или слепок, точно, во всех деталях воспроизводящий оригинал.

Существуют три основных вида гипсовой формовки: черновая, кусковая и клеевая. Для отливки скульптуры из металла применяют восковой способ литья и земляные формы.

Если нужно отформовать скульптуру, выполненную в мягком материале, применяется черновая формовка. Она позволяет получить с оригинала только один отлив. Сам же мягкий оригинал и снятая с него гипсовая форма в процессе формовки уничтожаются. Этот способ является наиболее простым.

Кусковая и клеевая формовки применяются в тех случаях, когда нужно отформовать скульптуру, выполненную в гипсе или каком-либо другом твердом материале. Эти способы дают возможность получить с одного оригинала несколько слепков, или репродукций. Технология кусковой и клеевой формовок довольно сложна, требует значительного опыта и практических навыков. Тем, кто заинтересуется кусковой и клеевой формовкой и захочет более подробно изучить формовочное дело, можно порекомендовать ряд книг, перечисленных в конце данного раздела. Кроме того, было бы очень полезно по всем вопросам, связанным с формовкой, получать практические советы мастера-форматора.

Черная формовка бюста

Процесс черновой формовки состоит из трех основных этапов: снятие формы, отливка и раколотка. Черновая форма бюста обычно делается из двух кусков, так называемых раковин: передней – лицевой и задней – затылочной.

Сначала заформовывают одну сторону бюста, и образуется первая раковина. Затем, не снимая этой раковины с оригинала, заформовывают вторую сторону бюста и получают другую раковину. Лицевая раковина должна охватывать большую часть бюста, затылочная – меньшую часть. Такое строение формы позволяет легко отделить раковины от оригинала. Снятые с оригинала и вновь соединенные вместе раковины образуют черновую форму.

Следующий этап – отливка. Полученную форму заполняют жидким гипсом. После его затвердения форму расколачивают, т. е. осторожно мелкими кусками отделяют ее от гипсового отлива.

Прежде чем приступить к формовке бюста, подготовьте рабочее место, материалы и инструменты. Необходимо помнить, что в процессе формовки к весу оригинала прибавляется вес гипсовой формы, поэтому скульптура должна быть установлена на прочном станке или на столе.

Гипс необходимо хранить в сухом месте и всегда иметь его в достаточном количестве, например для формовки бюста в натуральную величину – 30 – 40 кг. Перед формовкой следует проверить качество гипса. Для этого надо развести горсть гипса и вылить его на доску. Через 15 – 20 минут он должен затвердеть – «схватиться».

Если этого не произойдет, значит гипс отсырел и к работе не пригоден.

Затем подготовьте смазку, сухую краску, 2 – 3 м веревки для связывания частей формы и нарубите куски проволоки нужного размера для укрепления формы.

Чтобы разделить форму на раковины, в черновой формовке применяются тонкие металлические пластинки различных размеров – от 2 до 7 см длины и от 2 до 5 см ширины. Их можно нарезать из консервных банок. Края пластинок нужно выровнять.
Кроме данных инструментов, для формовки больших работ надо иметь ведро и мутовку, которой размешивают гипс.
Перед началом формовки бюста на оригинале острым концом инструмента легко намечается линия, которая явится границей между двумя раковинами. Эта линия должна проходить через весь бюст и разделять его на две части – лицевую и затылочную.

По намеченной линии перпендикулярно к поверхности втыкаются металлические пластинки на глубину не более 3 – 5 мм. Они должны заходить одна на другую примерно на 1 – 3 мм, образуя сплошную перегородку.

Затем вылепленный из глины бюст слегка обрызгивается водой.

Это помогает более равномерному и плотному покрытию оригинала слоем гипса, так как по сырой глине гипс быстро растекается, легко заполняя все мелкие детали.

В ведре разводится необходимое количество подкрашенного гипса и равномерно тонким слоем оплескивается одна из сторон бюста. Для этого нужно зачерпнуть рукой небольшое количество жидкого гипса и, поднеся ее тыльной стороной к оригиналу, быстрым движением от себя выплеснуть гипс на его поверхность. Оплескивать скульптуру надо постепенно снизу вверх.
Чтобы форма получилась более точной, гипс предварительно рекомендуется просеять через мелкое сито.

Когда первый слой начнет затвердевать, на него накладывают куски проволоки, изогнутые в соответствии с рельефом оплеснутой стороны бюста.

После этого разводится гипс без подкраски и вторым слоем накладывается на оплеск с арматурой. Толщина второго слоя гипса должна быть 4 – 5 см. Поверхность раковины выравнивается циклей и рукой, смоченной в воде.

Процесс схватывания гипса сопровождается выделением тепла – форма заметно нагревается и слегка увеличивается в объеме. В связи с этим во избежание появления трещин второй слой гипса разводится не гуще первого.

Через 15 – 20 минут, когда гипс затвердеет, надо осторожно, стараясь не повредить скульптуры, вынуть металлические пластинки и зачистить неровности, образовавшиеся в местах соприкосновения пластинок с гипсом.

Оставшийся в ведре затвердевший гипс надо выбросить.

На зачищенной поверхности формовочной лопаткой делается несколько лунок. В дальнейшем все эти лунки вместе с выпуклостями, которые образуются при заливке на соответствующих местах второй половины формы, будут служить замками, позволяющими точно, без смещения соединить обе раковины перед заливкой. Оставшиеся на незаформованной части оригинала и на форме кусочки гипса нужно аккуратно смахнуть мягкой кистью или сдуть.

Формовка второй стороны бюста производится в той же последовательности, что и первой.

После затвердения второй раковины надо ножом соскоблить гипс с поверхности формы в местах соединения двух раковин, чтобы была видна линия их стыка. Затем вся форма смачивается водой – она тогда легче отходит от оригинала. По линии стыка раковин осторожно вбивается несколько небольших деревянных клиньев. В образовавшуюся щель вливается вода и осторожно с помощью ножа или стамески отделяется затылочная раковина. Из лицевой части формы глина аккуратно вынимается при помощи металлической петли и деревянной стеки.

Обе раковины хорошо промываются водой. Промывать их можно садовым насосом и мягкой кистью. Во время мытья формы часть воды стекает, часть впитывается в гипс. Форма должна быть влажной, иначе в процессе отливки она будет впитывать воду из заливаемого в нее гипса и на поверхности отлива могут появиться ненужные пузыри.

Внутреннюю поверхность раковин необходимо тщательно покрыть тонким слоем смазки, не пропуская ни одного участка. Затем обе раковины складываются так, чтобы в лунки одной из них вошли выпуклости другой. Раковины крепко связываются веревкой, и вся форма прочно устанавливается нижней открытой частью вверх, для того чтобы в нее можно было влить гипс.

После этого в ведре разводят просеянный гипс, снимают образовавшуюся на его поверхности пену и осторожно стекающей по краю струей вливают гипс в форму примерно на одну треть ее объема. Затем, быстро вращая форму, выливают гипс обратно в ведро и опять вливают его в форму. Это проделывается два-три раза подряд, пока гипс не начнет «садиться». При вращении формы жидкий гипс, постепенно густея, покрывает ровным слоем всю внутреннюю поверхность формы, проникая во все ее углубления. Когда гипс начнет густеть, его накладывают рукой на края формы. Этот способ обычно называется «отливка в окатку».

После этого разводится вторая порция гипса и окатка повторяется. Надо обращать внимание на то, чтобы гипс хорошо заполнил такие места формы, как глаза, уши, нос и подбородок. Густеющим гипсом утолщаются стенки отлива шеи.
Лишний гипс циклей снимается вровень с краями формы.

Толщина стенок отлива бюста в натуральную величину должна быть примерно 2 – 3 см. При таком способе отлив получается полым внутри.

Бюсты небольших размеров можно не делать полыми, а заливать их сплошь.

Через 20 – 30 минут после того, как залитый в форму гипс окончательно схватится, можно приступать к расколотке формы.
Для этого надо иметь две скарпели – широкую и узкую и деревянный молоток – киянку. Скарпели можно заменить стамеской или долотом. Сначала, ударяя киянкой по широкой скарпели, крупными кусками скалывают верхний неподкрашенный слой гипса всей формы, начиная сверху. Затем узкой скарпелью осторожно мелкими кусочками скалывается нижний подкрашенный слой.
Производя расколотку, нужно все время под толщей формы чувствовать рельеф отлива, чтобы случайно не повредить выступающих частей.

Особенно внимательно и осторожно надо скалывать форму с лица и вокруг ушей.

С таких деталей, как ушные раковины и глаза, лучше удалять форму тонким концом ножа. По окончании расколотки надо, не теряя времени, быстро, по сырому еще гипсу, зачистить швы и тщательно исправить имеющиеся повреждения отлива.

Черновая формовка фигуры

Процесс черновой формовки фигуры в принципе такой же, как и черновой формовки бюста, однако он имеет свои особенности и трудности.

Во-первых, черновая форма фигуры в зависимости от размера и композиции оригинала может состоять не из двух, а из нескольких раковин, а отлив – из нескольких частей, которые соединяются и монтируются.

Во-вторых, внутри отлива, в его тонких частях, например в ногах, руках, пальцах, шее помещаются металлические каркасы, укрепляющие отлив.

Каркасы необходимо покрыть лаком или масляной краской, для того чтобы предохранить их от ржавчины. Если этого не сделать, то ржавчина проступит сквозь гипс на поверхность отлива.

В-третьих, фигуры небольшого размера могут быть залиты гипсом сплошь, а фигуры в натуральную величину и больше в отдельных частях делаются полыми.

Плинт с ногами и проложенными в них каркасами, как правило, заливаются сплошь.

Форма для фигуры, так же как и для бюста, делится прежде всего на две части – переднюю и заднюю. Передняя часть формы должна быть больше, т. е. охватывать до 2/3 объема фигуры, задняя – меньше, около 1/3, чтобы легче было снять форму с оригинала.

В небольших работах передняя часть представляет собой чаще всего одну раковину, задняя часть обычно делится на две раковины. В больших работах форма может быть разделена на четыре, шесть и более раковин.

Приступая к формовке фигуры, сначала определите и наметьте на оригинале очертания будущих раковин. По линии, делящей фигуру на переднюю и заднюю половины, втыкаются металлические пластинки.

Глиняный оригинал обрызгивается водой и его передняя часть оплескивается слегка подкрашенным гипсом, затем накладывается арматура – проволока сечением от 5 до 8 мм и второй слой гипса. Когда гипс затвердеет, пластинки вынимаются, срез раковины зачищается, на нем делаются лунки и наносится смазка.

После этого можно переходить к формовке задней части фигуры. Если опорой каркаса оригинала в глине служит глаголь, задняя часть формы обязательно делается из двух раковин, чтобы ее можно было снять с глаголя. Для этого под верхним концом глаголя, входящим в фигуру, горизонтально, по линии, разделяющей фигуру на верхнюю и нижнюю части, втыкаются пластинки. Глаголь может быть расположен близко к фигуре, тогда нижняя раковина разделяется и по вертикали на две части.
После этого заформовывается задняя нижняя часть фигуры. Затем заформовывается задняя верхняя часть фигуры.

Разнимать форму нужно в обратном порядке: сначала отделяется верхняя задняя раковина, потом нижняя задняя раковина; в последнюю очередь вынимается глина из передней раковины. Очищенные раковины промываются водой и покрываются смазкой.
Существует несколько способов отливки фигур в черновой форме. Выбор их зависит от размера скульптуры и сложности ее композиции.

Небольшие фигуры – эскизы и этюды – можно отливать так же, как и бюст, – в окатку, с той лишь разницей, что после двух-трех окаток в ноги вставляются заранее приготовленные куски проволоки – каркасы, а затем форма сплошь заливается гипсом. Нижняя поверхность плинта зачищается циклей вровень с краями формы.

Фигуры размером около 1 м удобнее отливать открытым способом. Он заключается в следующем. Покрытые смазкой раковины кладут на стол или на пол. В соответствии с формой внутренней поверхности передней раковины, в тех местах, где нужно укрепить отлив, изгибаются тонкие проволоки – лекала. По этим лекалам из более толстой проволоки или квадратного железа приготовляются каркасы.

Теперь можно производить оплеск передней раковины. Гипс на внутреннюю поверхность формы надо наносить равномерно, все время покачивая раковину и внимательно следя за тем, чтобы заполнились все мельчайшие углубления формы. Гипс при оплеске не должен доходить до краев формы на 0,5 – 1 см, если же он попадет на срез раковины, его надо немедленно снять. Когда гипс начнет схватываться, в переднюю раковину укладываются каркасы и укрепляются, «примораживаются», вновь разведенным гипсом. Потом оплескиваются задние раковины, накладываются на переднюю раковину и связываются с ней веревкой. После этого, поставив форму наклонно, вливают в нее немного гипса. Покачивая форму и наклоняя ее, заливают места у стыков раковин, не заполненные гипсом при оплеске.

Затем форму ставят вертикально и через одну ногу заливают сплошь гипсом. Когда гипс появится и в другой ноге, заливают плинт таким образом, чтобы он был вровень с краями формы.

Для получения пустотелого отлива надо прежде всего на оплеске прочно укрепить гипсом каркасы. Потом, соединив и связав форму веревкой, аккуратно залить места у стыков раковин и заполнить сплошь гипсом ноги и плинт.

Через 40 – 60 минут после заливки, когда гипс в форме окончательно затвердеет, можно переходить к расколотке. Ее следует начинать с верхней части формы.